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내 이야기, 카를로 Rivetti에 의해 내 회사

제 가족은 의류 산업과 아주 깊은 관련이 있습니다. 19세기에 이탈리아 섬유 산업의 첫 번째 카딩 기계공인 조반니 바티스타(Giovanni Battista)의 아들 주세페 리베티(Giuseppe Rivetti)는 아버지의 열정을 이어받아 비밀리에 가족 농장의 소를 팔아 직기를 구입하기 시작했습니다. 주세페는 1872년에 모직 공장인 ‘Giuseppe Rivetti e Figli’를 직접 설립했고 나중에 토리노에 기반을 둔 회사 GFT(Gruppo Finanziario Tessile)와 합병합니다. 제 삼촌 피노(Pinot)가 모직 공장의 원단에 고무를 입혀 기능성을 향상시키는 기발한 아이디어를 생각해낸 것도 그 무렵이었습니다. 제 아버지 실비오(Silvio)도 연구하는 것을 좋아하셨습니다. 2차 대전 직후 아버지는 미국으로 건너가 유럽에는 아직 존재하지 않았던 시스템으로 제품을 만든 Palm Beach Incorporated란 회사를 우연히 발견합니다. 바로 이론적인 치수에 따라 의류를 제작하는 것으로, 오늘날 우리가 ‘사이즈’라고 부르는 것입니다. 아버지는 6개월간 그 회사에서 일하며 크게 감명을 받았고, 이탈리아에 돌아와 형제들에게 모직 공장의 지분을 포기하고 GFT를 인수하라고 설득했습니다. 1950년대 초반에 GFT는 25,000명 이상의 이탈리아인을 측정하여 처음으로 거의 모든 이탈리아인이 기존의 맞춤복 방식이 아닌 사이즈 별로 옷을 구매해 입을 수 있게 합니다.

1973년에는 석유 파동으로 급격한 경기 침체가 찾아왔고, 매출을 다시 회복하기 위한 조치가 필요했습니다. 그때 제 사촌인 마르코 리베티(Marco Rivetti)는 일 년 전에 우리가 인수했던 여성용 아우터웨어 회사에서 일하던 프랑스인 쿠튀르 디자이너를 알게 되었습니다. 옷을 디자인하고 완성하여 파리로 가져와 판매하고 우리 회사에 생산을 의뢰하던 그는 바로 엠마누엘 웅가로(Emanuel Ungaro)였습니다. 이를 통해 우리가 이 분야에서 새롭게 도약하려면 의류에 기본 요소인 패션을 더해야 한다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 이후 GFT는 조르지오 아르마니와 발렌티노를 비롯한 떠오르는 이탈리아 패션 브랜드들의 라이선시가 됩니다. 이렇게 기업가 정신과 창의성을 결합하는 능력이 십분 발휘되어 메이드 인 이탈리아 프레타 포르테는 급부상합니다. 저는 1975년 GFT에 입사했습니다. 1970년대 말 즈음, 저는 그룹 내에서 새로운 영역을 개척하고 시대의 영향을 비교적 덜 받는 스포츠웨어를 만들겠다는 생각을 했습니다. 1980년대 초에 스포츠웨어 분야에서 최첨단을 걷는 혁신적인 회사 C.P. Company를 발견한 후, 1983년에 지분의 50%를 확보하고 이후 회사 전체를 인수합니다. 저의 새로운 여정은 그렇게 시작되었습니다. 1993년에 저는 GFT를 떠나 여동생 크리스티나와 함께 현재 Sportswear Company라고 불리는 회사의 지분 100%를 인수하게 됩니다.

Black and white head shot of Carlo Rivetti, CEO of Stone Island.

마시모 오스티(Massimo Osti)를 알게 된 건 1983년인데, 그는 제가 그를 알기 한 해 전에 거의 우연에 가깝게 Stone Island를 탄생시킨 사람입니다. 그 무렵 저희 회사에 트럭 방수포로 사용되던 각 면의 색상이 다른 캔버스 소재인 특수 원단이 도착합니다. 원단의 효과는 매우 흥미로웠지만 기존의 컬렉션 스타일과는 잘 어울리지 않았습니다. 오스티는 이 Tela Stella 원단을 사용하여 일곱 벌의 재킷으로 구성된 특별한 컬렉션을 만들기로 결정했습니다. 군복의 계급장과 휘장에서 영감을 받은 아이코닉한 배지가 달린, 밀리터리 스타일의 영향이 강하게 느껴지는 컬렉션이었습니다. 나침반 모양은 바다를 향한 사랑과 끊임없는 연구에 대한 열정을 상징합니다. 이러한 성공은 Stone Island가 흥미롭고 판매 가능성이 있는 브랜드일 뿐만 아니라 캐주얼웨어의 저력에 대한 믿음을 확인시켜 줍니다. 컬렉션의 아이디어는 밀리터리 및 워크웨어에서 영감을 받았으며 소재에 대한 끝없는 연구가 함께 진행되었습니다.

1990년대 중반 마시모가 떠나며 우리는 서로 다른 길을 걷기로 결정했고, 저는 Stone Island의 디자인을 맡길 새로운 사람을 찾아야 했습니다. 그러던 중 1994년 뮌헨의 무역 박람회에서 우연히 이탈리아 산타르칸젤로 디 로마냐에 거주하던 영국인 디자이너 폴 하비(Paul Harvey)의 작품을 접하게 됩니다. 그때 저는 낯설고도 친근한 느낌에 놀라서 “이게 바로 21세기의 Stone Island야!”라고 외쳤습니다. 1996년, 폴과 함께 브랜드의 두 번째 시즌을 시작합니다. 폴은 언제나 Stone Island를 차별화시킨 진화와 연구에 충실한 24개의 컬렉션을 디자인했습니다. 또 다른 대단한 인물이었습니다. 런던의 예술 학교인 센트럴 세인트 마틴스를 졸업한 후, 폴은 패션계가 자신에게 맞지 않다고 판단하여 트럭 운전사가 되었습니다. 멋진 이탈리아 여성과 결혼하고 이탈리아로 이주한 후에야 다시 옷을 디자인하기 시작했다고 합니다. 기능성을 가장 중요하게 생각하는 폴의 디자인에 대한 접근 방식을 통해 Stone Island의 철학을 완벽하게 해석하여 브랜드를 새로운 21세기로 훌륭하게 이끌었습니다.

Black and white graphic of the Stone Island compass rose logo.

12년을 함께 한 후, 폴은 ‘지구를 위한 무언가를 하기 위해’ 패션계를 떠나기로 합니다. 그토록 고귀하고 원대한 목표 앞에서 저는 그의 결정을 받아들이고 지지할 수밖에 없었습니다. 그 순간 또 다른 중대한 선택에 직면하였고, ‘한 사람이 이끄는’ 시대는 끝났다는 결론에 이르렀습니다. 시대가 바뀐 것입니다. 진정으로 컨템포러리한 브랜드가 되려면 다양한 문화를 받아들여야 했습니다. 그래서 디자인 팀을 만들었습니다. 이 시대에는 더 많은 두뇌와 다양한 비전을 통해서만 새로운 현실의 모든 측면에 대처할 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 이는 Stone Island가 2008년부터 지금까지 보여준 모습이기도 합니다.
이제 저는 코치와 같은 역할을 맡게 되었습니다. 경기에서 어떤 상대 팀을 만날지에 따라 팀원 중 누구를 내보낼지 정합니다. 우리 팀은 더 민감하고 더 민첩해야 하며, 강점과 약점이 어떻게 나타날 지 파악할 준비가 되어 있어야 합니다. 결과적으로 세계를 돌아다니며 다른 관점으로 세상을 바라보는, 다양한 연령과 문화적 배경을 지닌 사람들이 필요합니다.
2019년 말에 레모 루피니(Remo Ruffini)를 만나 1980년대, 밀라노의 유스 서브컬처인 파니나리, 브랜드의 시작과 회사에 대한 애정을 이야기했고, 우리는 서로를 더 잘 이해할 수 있었습니다. 이후 몇 달간 우리는 팬데믹이라는 사회적, 인도주의적, 사업적 위기에 맞서느라 서로를 보지 못했습니다. 2020년 9월에야 다시 이야기를 나눴고, 단합하여 더 강하게 앞으로의 도전에 맞서기 위해 서로의 힘과 비전을 결합하기로 신속하게 결정했습니다.

Stone Island와 Moncler는 공통의 뿌리를 가지고 유사한 기업가적 경로를 거쳐왔으며, 두 브랜드가 지닌 근본적 가치와 함께 일하는 사람들을 최대한 존중합니다. 이로써 Stone Island의 위대한 새로운 장이 시작됩니다.
Stone Island는 항상 기능과 연결된 제품 연구와 실험에 대한 비전으로 존중받는, 독특하고 매우 강한 DNA를 가진 아이코닉한 브랜드입니다. 그런 점이 브랜드를 위해 일하는 모든 사람을 매료시켰으며, 거의 40년 동안 브랜드를 팔로우하고 구매하는 분들에게도 그 열정은 고스란히 전해집니다.
여기까지가 제가 들려주고 싶은 이야기입니다. 저는 우리 모두를 묶어주는 하나의 실이 있다고 생각하고 싶습니다. 어쩌면 무모하기까지 한 끊임없는 실험과 연구에 대한 열망, 이것이 바로 Stone Island를 단순한 의류 브랜드 그 이상으로 만드는 특별한 것입니다.

CEO of Stone Island Carlo Rivetti surrounded by a large group of male models wearing Stone Island jackets.
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